Марк Гарбер

Финал минувшего летнего сезона я отметил дембельским аккордом на Ибице, что было, как всегда, замечательно. Остров не утратил своего динамичного шарма, но у меня все же сложилось ощущение пройденности пика и трансформации в нечто новое, пока не нашедшее свою окончательную форму. Клубы по-прежнему великолепны, как и рестораны. Но появляется все больше людей, приезжающих на сезон семьями. Они снимают виллы или гостиницы, но их цикл жизни сильно отличается от залетевших или заплывших сюда исключительно с целью потусоваться. А потому появляется больше хороших дневных ресторанов-клубов и пляжей. Мне лично симпатично это развитие по стандарту Миконоса, когда в обед начинается гулянье, завершающееся вечером, утром есть время для природы и отдыха, ну и потом понеслось по новой.

С Ибицы я перелетел в Бильбао – столицу автономного сообщества Страны Басков. Это официальное название – плод сложнейших компромиссов и переговоров, которые велись долгие годы федеральным правительством испанского королевства и баскскими сепаратистами. Террористическая организация ЭТА десятилетиями держала в страхе всю страну. Удивительным образом решение пришло само и его можно назвать «китайской оккупацией». Дело в том, что китайцы, захватывая новые земли, всегда шли по пути задабривания новой территории. Они делали щедрые вливания, подарки знати, и в итоге воинственность и враждебность уступали место расслабленности и зависимости. Так случилось и с Бильбао. Некогда неприметный промышленный центр на севере Испании вдруг стал культурным центром Европейского масштаба. Случилось это, когда тогдашний директор Музея Гуггенхайма Том Кренц убедил местное правительство выделить € 200 млн на строительство музея современного искусства, который предполагалось построить по проекту известного архитектора Фрэнка Гери. Невероятно, но деньги нашлись и в 1997 году музей предстал во всей своей роскоши перед первыми посетителями.

Наверное, нет в мире другого такого яркого примера изменения всей философии жизни города – он стал продолжением музея, а вложенные деньги многократно вернулись, сделав Бильбао одним из мировых культурных центров. Здание и правда великолепно. В экспозиции потрясают металлические конструкции Ричарда Серра. Проходя по ним, вы невольно теряете пространственное ощущение и сталкиваетесь с измененным состоянием собственного сознания. Вы увидите полотна Поллока, Баскии, Уорхола, Кифера и меняющиеся экспозиции. Заодно насладитесь стальными тюльпанами и цветочной собакой Джеффа Кунца, ставшими уже самостоятельными символами города. Современное искусство, кажется, захватывает весь город – в ресторанчиках вокруг и в гостиницах вы обязательно найдете картины и инсталляции, порой весьма достойные.

Но по чисто художественной части для меня подлинным открытием и находкой стал Музей изящных искусств Бильбао, расположенный совсем рядом с затмившим его современным собратом. Великолепное собрание живописи! Сейчас к тому же там проходит выставка Игнасио Сулоаги – великого художника, ровесника Пикассо и его друга. В начале двадцатого века он жил в Париже, а потом вернулся в Испанию, где и провел всю оставшуюся жизнь. Он был сторонником генерала Франко и, может быть, поэтому не стал всемирно известен, хотя для басков он безусловный кумир. Там же проходит и замечательная кураторская выставка под названием «Алфавит». Каждый зал одним заданным словом объединяет картины и скульптуры разных художников. Эль Греко и Веласкес соседствуют с современными мастерами. Подбор работ полностью передает эмоции и размышления составителей этого впечатляющего каталога слов.

Но не одним только искусством жива Страна Басков. За последние десятилетия эта местность стала еще и гастрономической меккой. Как говорят местные жители, секрет в том, что у них не было холодильников и все готовилось непосредственно перед трапезой. Традиция уникального симбиоза высокой кухни и просто очень вкусной домашней, как считается, пришла из соседней Франции. Рядом расположен известный французский курорт Биарриц. В начале прошлого века стало модно отдыхать на океане, домов не хватало, и богатые семьи стали снимать дома южнее, в Испании. Они привозили своих поваров, которым были нужны помощники. Так, постепенно стандарты высокой французской кухни соединились с исконным бабушкиным умением вкусно готовить и, конечно же, местными продуктами – всевозможными дарами моря, мясом, свежайшими овощами и фруктами.

И вот, взяв в прокат автомобиль (чего, признаться, давненько не делал), я выехал в сторону Сан-Себастьяна, получившего титул гастрономической столицы. Классические блюда здесь тапас (то, что кладется сверху на рюмку или чашку) и пинчос (то, что скрепляется шпажкой). Эти маленькие бутербродики – настоящие произведения искусства, от них невозможно оторваться и ехать в Сан-Себастьян после детокса точно не нужно. Мне повезло попасть на гастрономический тур с председателем местной туристической ассоциации Луисом. Пройдя с полдюжины разных баров и изрядно выпив, мы закончили вечер на крыше в помещении гастрономического общества Сан-Себастьяна – наверное, самой влиятельной местной организации.

Очень популярен здесь серфинг (впрочем, как и по всему атлантическому побережью). В часе езды, на границе с Францией, в маленьком городке Хондаррибии, был поставлен абсолютный рекорд по соотношению цена/качество. В маленьком местном ресторанчике под названием Sugarri комплимент от шефа, феноменальный буйабес, щека трески мишленовского качества, десерт и неограниченный объем домашнего вина стоили… 18 евро на человека. Такой вот комплексный обед. Долго в этих местах быть нельзя – надо сразу ехать худеть.

Факт. Тот самый невероятный ресторан Sugarri в Хондаррибии.

И еще не могу не сказать о местных людях – очень теплых и открытых. Есть версия об общности корней басков и грузин. Я точно в нее верю!