Марк Гарбер

После пребывания в Юрмале и короткого визита в Эмираты я решил вернуться на Сардинию. За четверть века я никогда не проводил здесь столько времени и решил продолжить изучение острова долгожителей и посетить те места, где мне еще не довелось побывать. Я уже рассказывал о сардинский загадке — нурагах. Это загадочная цивилизация, которой примерно четыре тысячи лет, построившая на острове мегалитические сооружения округлой формы. На сегодня археологами обнаружено до восьми тысяч нурагических построек, из которых порядка десяти неплохо сохранились. Ученые считают, что в период расцвета нурагической цивилизации их число могло достигать тридцати тысяч. Никаких сведений о происхождении строителей и обитателей нурагов не осталось. По одной из версий, здесь жили предки этрусков, пришедшие из Малой Азии. Нураги складывались из огромных каменных блоков разных пород без использования связывающих растворов. Вход делали с южной стороны, внутри могло быть несколько залов, в широких стенах помещались узкие винтовые лестницы, которые выводили на следующий уровень, или террасы. Древние архитекторы использовали собственный вес конструкции для ее фиксации с таким непревзойденным мастерством, что те простояли тысячелетия. Кстати, по мнению многих исследователей, слово «нур» означало в доиндоевропейских языках башню или памятник. Самый известный комплекс находится в середине острова, в Барумини, в часе езды от Кальяри. Он входит в число 55 объектов на территории Италии, внесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1949 году наводнение размыло холм, под которым оказался огромный комплекс из центрального нурага с окружающей его деревней — комплексом таких же круглых сооружений. По сути, нурагической комплекс из центрального каменного строения с прилегающими маленькими каменными круглыми хижинами, пиннетами, — прообраз средневекового города, который строился вокруг замка феодала.

В одном из нурагических комплексов меня ждало открытие. Санта-Кристина между Ористано и Кальяри. В самом центре бывшей нурагической башни расположен священный подземный колодец, который радикально отличается от окружающих грубых строений. Это высокотехнологичное сооружение представляет собой треугольный вход в колодец, выложенный тщательно обработанными блоками с соблюдением строительных приемов, явно превосходящих знание людей нурагической цивилизации. Считается, что колодец мог выполнять функцию обсерватории, поскольку в дни весеннего и осеннего равноденствия солнце точно освещает его дно и базальтовую чашу под полуметровым слоем воды. Я был поражен увиденным и вдруг понял, что мне так напоминает этот колодец, — внутреннюю камеру пирамиды Хеопса. Сравните детали — у меня нет никакого сомнения в том, что это почерк одной строительной организации.

Итак, возвращаемся на Сардинию. Столица острова, Кальяри, — большой город с богатой историей. Он был основан финикийцами три тысячи лет назад. Будучи ближайшим портом к африканскому побережью, Кальяри всегда был стратегически важен для проходивших здесь торговых путей. В третьем веке до нашей эры Каралис, как тогда назывался город, был захвачен Римом, а впоследствии перешел к вандалам и стал центром королевства Джудикато ди Кальяри, получив заодно и нынешнее название. На протяжении пяти веков город был столицей Сардинского королевства, которое принадлежало Арагонской, а впоследствии и Савойской династии. Со второй половины позапрошлого века Сардиния стала частью объединенной Италии, но присутствие каталанских традиций чувствуется повсеместно. В Кальяри можно найти памятники всех эпох — древние нураги и сторожевые башни финикийцев, потрясающий огромный римский амфитеатр, где проходили гладиаторские бои и морские феерии, средневековые испанские замки и строения ар нуво начала двадцатого века. В городе широкие бульвары и замечательный морской променад. Но уж если говорить об испанском присутствии, то надо ехать на запад острова — туда, где глядит через Средиземное море на свою прародину Барселону средневековый город Альгеро. Его и называют маленькая Барселона — Барселетта. Помимо средневековых улочек и соборов меня здесь поразила еда, похожая даже не на каталонскую, а на баскскую кухню. Маленькие ресторанчики и бары напомнили Сан-Себастьян своей потрясающей, простой, но очень вкусной кухней.

Факт. Овцы в Оливастрии пасутся на фоне библейских пейзажей, в тени олив, которым несколько тысяч лет.

В часе от Альгеро лежит город Боза — абсолютная жемчужина, покорившая меня своими видами, красочными домиками и абсолютным позитивом жителей, самозабвенно украшающих свои жилища веселыми безделушками. Боза стоит на реке Темо — единственной судоходной реке Сардинии — и поэтому с римских времен был стратегически важен для контроля всего судоходства. Боза напомнил мне Толедо с его замками, излучиной реки и узкими средневековыми улочками.

Желающим продолжить знакомство со средневековой Сардинией могу порекомендовать заехать в Позаду и Кастельсардо — невероятно колоритные. А в часе от Альгеро на север вы найдете очень красивый грот Нептуна. Сюда лучше плыть на лодке, иначе придется спускаться и подниматься по лестнице с астрономическим числом ступенек. Отсюда недалеко до Капа-Качо — мыса, где провожают солнце, перед тем как устремиться в ресторан на ужин. А на Коста-Смеральда обязательно посетите Оливастрию — парк старых оливковых деревьев близ озера Лишиа. Совершенно библейские пейзажи! Самой большой оливе четыре тысячи лет, есть и молодые деревья, которым «всего» две с половиной тысячи. Рядом с этими живыми и зелеными мафусаилами, видевшими всю современную историю, четко понимаешь бренность и скоротечность нашего земного бытия. Мысли как-то быстро встают в правильные ряды, и несмотря на все тяжести этого года, осознаешь, что за каждой тучей есть солнце. Добро пожаловать на не известную вам пока Сардинию — остров долгожителей.